「お気に入りのヘッドホン、音が途切れるけれど修理代が高い……」と諦めていませんか？
息子の愛用マイク付きヘッドホン（ヘッドセット）（城下工業 SW-HS10 / 定価17,600円税込み）が断線した際、業者修理なら約4,000円ぐらいかかるところを、自分でプラグ交換することでわずか175円で直すことができました。
50代・修理初心者・おとな眼鏡（老眼鏡）が手放せない節約主婦の私でも、ポイントを押さえれば、あまりお金をかけず、オンラインゲームのボイスチャットが使えるぐらいまでちゃんと復旧可能でした。
この記事では初心者の私が実体験から学んだ「4極プラグ修理」のコツを、以下の流れで詳しく解説します。
- 故障箇所の特定
- 失敗しないための「3.5㎜4極ミニプラグ」パーツ選び
- 節約主婦必須のおすすめ道具リスト
- 配線特定からハンダ付けまでの全手順
- 初心者がハマりやすい「絶望ポイント」と対策
「壊れたら買い替え」の前に、まずは自分で直す「ワクワク」に挑戦してみませんか？
※修理は自己責任でお願いします。この記事は音質にこだわる方向けではありませんが、実用レベルならこれで十分です！
1. どこが壊れている？故障箇所の特定方法
修理を始める前に、まずは保証期間内かどうかをチェック！保証期間内なら保証が切れる前に直してもらってくださいね。
保証期間外なら「本当にプラグの交換で直るのか」を確認しましょう。
- チェック方法： 音楽を流しながら、プラグの根元付近のコードを優しく動かしてみてください。
- 判断基準： コードの角度によって「聞こえたり聞こえなかったり」するなら、十中八九プラグ付近の断線です。
※もし、ヘッドホンの本体（耳に当てる部分）に近い場所や、コードの途中を触って音が途切れる場合は、今回の「プラグ交換」では直りません。その場合は別の修理方法を検討してくださいね。「ヘッドホン 内部 断線」「ヘッドホン 分解 修理」「ヘッドホン リケーブル」などで調べるとよさそうです🤗
2. 修理前に知っておきたい！4極プラグの基礎知識
「3.5mmミニプラグ」なら何でもいいわけではありません。マイク付きヘッドセットの場合、「極数」確認が運命を分けます。ついでにはんだ付けする際に確認必須の「規格」についても知っておきましょう。
3極か？4極か？（極数の見分け方）
プラグの金属部分にある「横線」の数を見てください。
- 3極（線が2本）： 普通のヘッドホン（L / R / GND）
- 4極（線が3本）： マイク付き（L / R / GND / MIC）
※今回はマイク付きなので、「4極」のパーツを用意します。
「CTIA」と「OMTP」どちらの規格か？
4極プラグには、配線の割り当て順が違う2つの規格があります。
- CTIA規格（現在の主流）： PS4/5、Switch、iPhone、最近のスマホやPCなど。
- OMTP規格（旧型）： 古いXperiaや海外製の古い端末など。
迷ったら「CTIA規格」を選べば、最近のゲーム機やスマホならまず間違いありません。 私も今回はCTIA規格で修理を進めました。
【私のおすすめプラグ】初心者が失敗しないための「4極プラグ選び」4か条
私が実際にAmazonで購入した際の基準がこちらです。
この基準で実際に購入したプラグがこちら（アマゾンへの外部リンクです）。写真は1個使った後なので3個しかありませんが、私が購入したときは4個入りで699円（プライム会員なので送料無料）でした。なお、価格は変動する可能性がありますので、ご了承ください。
【要注意！】こちらの商品、商品説明に出ているものと届いたものの形が少し違っていた（まぁ、海外メーカーあるあるかな）ので、どの端子がどの極なのかは必ず自分で調べてから使用してくださいね！
👉下の配線の表の端子番号と対応してます
3. 準備：節約主婦必須の「修理の相棒」リスト
「専門的な道具なんて持ってないわ…」という方もご安心を。夫の工具箱から拝借したものや、100均、家にあるもので工夫して揃えました。ただ、はんだごてやテスターがない方は、そこだけは聞いたことのあるメーカーのものをそろえた方がいいと思います。せっかく買うなら長く使いたい…。ポイントを絞って課金！は重要です。
基本の工具（家にあるものでOK）
- ニッパー・カッター・はさみ： ケーブルを切ったり剥いたり、中の補強糸を切るのに使います。
- ラジオペンチ： 最後にケーブルを固定する「カシメ」作業に。
- 油性マジック： 【重要】 芯線を剥く位置の印付けに使います。
- 精密（先細）ピンセット： 100均のもので十分。細い線を端子の穴に通す時に必須です。
- ライター： 芯線のエナメル被膜を焼き切るのに使います。
- 紙やすり（細かいの）：今回は使っていませんが、ライターの代わりに使ったり、ライターを使った場合も焼き切った被膜カスをこすり落とすいいみたい（番手は600番ぐらいの細かいもの）
参考：オヤイデ電気ショップブログ（公式） - おとな眼鏡（老眼鏡）： これがないと、複数の細い配線が一本の線に😅
「三種の神器」おススメはんだごて・はんだ・テスター
- はんだごて（温度調整ができるタイプ）： 初心者は3,000〜4,000円前後の「先端が細く、パワーを変えられるもの」がおすすめ。100均の500円商品のはんだごても試したのですが、はんだがなかなか融けなくてすぐに持ち替えてしまいました。
私が使ったのは白光 HAKKOのPRESTO 948-01というはんだごて。夫が持っていたので、追加費用0円でした。立ち上がり時やなかなか融けないなって時に、黄色いボタンを押すと130Wのハイパワーでブーストして融かしてくれる優れものです。先端も細くて小さな部品をつけやすい。曲がっているのは夫が誤って曲げてしまったらしいです😅
ダイヤル式やデジタル式の温度調節機能付きの温調はんだごてもありますが、ヘッドホン修理には少しお安いこの急速加熱タイプで十分でしたよ。
- はんだ： なるべく細いもの（直径1.0mm程度）が、狭い端子に付けやすくて便利です。音響用はんだってのも売ってます。うちのは1.6mmと太くてやりにくかったけど、できなくはなかったです。
- テスター（1,000円台でOK）： 必需品です。一台あると電池の起電力調べて、掛け時計には使えないけど、このリモコンなら使えるかな…とかできて、電池の使い切りにもいいですよ！
我が家のはCDM-5000Dという機種です。これも夫が持っていたもの。テスターがないと配線特定とかリッツ線（ヘッドホンのケーブルを剥くと出てくる細い線）の被膜がちゃんと剥がれたかとか確認できないので。工程ごとに細かくちゃんとできているか確認していくのが一発で成功する秘訣！
テスターのような長く使いそうなものは、廉価版でも私だったらこういう（オーム(OHM) デジタルテスター 普及型）聞いたことがあるメーカーのものを買うと思います。
【使い方】
・最初の写真のように🔊←こんな感じの音が出るスピーカーマークに合わせます。
・次の写真のようにテスターの先を直結させてみると、「ピー♪」と音が出ますよ。
・配線をチェックする際は、つながっているか調べたい場所（プラグの極と配線の端など）にテスターをあててくださいね。
ひな流・驚きの「代用」アイデア集
- 水で湿らせたスポンジ（綿素材のぼろ布）： はんだごての先端の掃除用。カットして水で濡らし納豆の空きパックへ。私は台所用スポンジを使いましたが、スポンジは熱で融けるので、綿の布の方がよさそうです。
- クリップ付きハンガー： 転がりやすいプラグを固定する台として大活躍。100均に売ってる、フォトクリップスタンドでもいいかもしれませんね。専用のスタンドもいろいろ売っていますが今回は代用品で！
- 段ボール：作業マットとして使います。はんだごてでテーブルを焦がすことがないように！
4. 実践：修理ステップ（全手順）
さぁ、準備ができたら、いよいよ作業です。
① 配線の特定（重要！これができないと勘でやることになる😅）
カッターで中の線を切らないようにケーブルの外装を剥くと、中から複数の芯線と補強用の布状・糸状の繊維が出てきます。繊維はカットしてしまって大丈夫。今回ははさみで簡単にカットできました。
どの線がどの役割かを調べる必要がありますが、まずは結果から。
今回修理した「SW-HS10」の場合、調べた結果5本の芯線があり、以下の4つの役割に仕分ける必要がありました。
4極だから4本の芯線が出てくると思っていた私は、5本出てきたときには、ホントびっくり＆オロオロでしたよ😰この配線はこの機種のもので、各メーカー・機種で異なると思いますので、ご自分の機種を丁寧に調べてみてくださいね。
| 端子番号 | 役割（CTIA規格） | 対応する芯線の色 |
|---|---|---|
| 1 | L（左スピーカー） | 赤 |
| 2 | R（右スピーカー） | 透明 |
| 3 | GND（グラウンド） | 緑 ＋ 銅*（白の中にあった銅線）（まとめて1本にする） |
| 4 | MIC（マイク） | 白赤*（白の中にあった赤線） |
【*重要：隠れた線の見つけ方】
外装の黒いケーブルを剥くと、中の芯線は一見すると「赤・透明・緑・白」の4本に見えましたが、実は少し太い「白」は一本の芯線ではなく、被覆の中に、さらに2本の芯線（白赤と銅、と呼んでいます）が隠れていました！
- 白い被覆を慎重に剥くと、中から「赤い線（白赤と呼ぶことにします）」と「裸の銅線（銅と呼ぶことにします）」が出てきました。銅線は白赤線の周りを囲むように入っていました。
- この「銅」をねじってまとめ、さらに「緑」とねじり合わせて、1本のGND（マイナス）とします。
A.テスターで配線を確認
では、配線の調べ方です。まずは元のプラグとコードをテスターで調べて、どこが何色につながっていたか調べます。
- プラグの根元から1.5㎝ぐらいのところでコードをカット。
- 5本の芯線の絶縁被覆を剥ぎ、ライターであぶって塗膜を融かす。
- プラグの4極のそれぞれが、どの芯線とつながっているか確認。片方をプラグの1つの極、もう片方を芯線の先にテスターを当てて導通を確認しましょう。上述したようにテスターは🔊マークに合わせてね！
もし、お使いのヘッドホンで、複数断線しているためこの方法ではわからなかったという場合は、以下の2つの方法で確実に特定しましょう。私は赤と透明はなんとかこの方法で判明しましたが、残りが分からず、別の手段で確認することに。
B. 古いプラグを「力技」で剥いて目視する
プラグの根本をニッパーで少しずつ削り、半透明のかたい樹脂を剥がしていきます。根気はいりますが、どの色の線がどの端子（L/R/GND/MIC）に付いているか、直接目で確認します。
私の場合、ここで緑と銅が黒い収縮チューブで一つにまとめられている、ということが分かり、4極なのになぜ5本？と思っていた疑問が解決しました。
C. 自作の「配線確認用プラグ」でテストする
実は私はBの方法で樹脂を削っている途中で（緑＋銅）の線と白赤の線が端子から外れてしまい、どこに繋がっていたかわかりませんでした。確認用プラグはそういう方におすすめの方法です。
メリット：
・テスターや目視で確認できなかった場合や、プラグ部分が紛失している場合なども配線が確認できる。
・直接はんだ付けする前に、ヘッドホンもマイクも、スマホなどで動作確認ができる。
・配線が間違っていても、クリップを挟み直すだけで何度でも試せる。
・これから本番のはんだ付けを行うヘッドホン側の芯線を汚さずに済む。
デメリット：
・めんどくさい😅
・予備や古いプラグがない場合は、本番の端子を汚すことになる。
- 作り方： 予備で買った新しいプラグ（または古いプラグ）の各端子に、短い電線をはんだ付けしておきます。
- 使い方： プラグにはんだ付けした電線の先に「ミノムシクリップコード」の片側をつけます。反対側のミノムシクリップをヘッドホン側のケーブルの芯線につなぎ、左右の音が正しい側からきちんと聞こえ、マイクも機能するつなぎ方を探します。
今回は赤いミノムシクリップ（MIC）を白赤、黒（GND）を緑＋銅につなぐとうまく動きました。４極とも確認したい場合は、４本電線を付けてくださいね。
ちなみに、我が家のミノムシクリップコードは子供が小学校のときに授業で使っていたものです。
私は古いプラグでGNDとMICの2極だけのための確認用プラグを作りました（見えにくいですが赤がMIC極、緑がGND極につながってます）が、「新品プラグが複数あるなら、1つを配線確認用プラグにする」のも心のゆとりになりますよ！
実は、４極全部にミノムシクリップを付けた確認用プラグがあれば上のＡ.とB.の方法はやる必要がないです。てことで作る方はこちらを参考に！こちらではミノムシクリップコードそのものを直接プラグにはんだ付けしています。
オヤイデ電気ショップブログ（公式）
こうして、すべての配線を確認できましたので、いざはんだ付け！…とはいかないんですよね、これが😅
② 【絶対忘れないで！】キャップを通す
まず！はんだ付けをする前に、プラグのキャップと太い熱収縮チューブをケーブルに通しておきます。これを忘れると、全ての作業をやり直すことになります。私はこの工程を忘れたときのことを想像して震えながら、現場猫のように指さし確認して始めました🐱👉
③ 芯線の「マーキング」と「段差カット」（はんだ付けより大事かも！）
4極プラグは端子の位置がバラバラなので、芯線の長さをずらしてカットし、絶縁被覆もずらして剥がすのが、隣とぶつからないコツです。芯線が長すぎると、内側で余ってくねくねと曲がった線や、端子の穴を通した外側で余った線が、隣の配線や端子と接触します。
- 油性マジックで印を： どの位置まで切るか、被覆を残すかマーキングします。
- 短絡（ショート）防止： 端子の穴付近まで被覆で覆っておきたいので、絶縁被覆の剥がしすぎに注意。後でライターやドライヤーを使ったときにも縮むので少し長めがいいかも。
- 緑＋銅はまとめて熱収縮チューブで被覆：全部剥いたら細い熱収縮チューブに緑と銅の線を通し、ドライヤーで加熱。加熱しすぎると、他の芯線の被覆も縮んでいくのでやりすぎないこと！私はドライヤーを使いましたが、はんだごてで、狙ったとこだけ加熱した方が良かったかもしれません。
- 塗膜はがし： リッツ線（芯線）の表面には絶縁用に塗膜がついているので、ライターで軽くあぶって燃やしておきましょう。補強用に入っていた繊維も残っていればこの時一緒に焼き切れます。
塗膜がきちんと剥がせたか、短い距離しかありませんが、テスターで導通を確認しておきましょう。今回はやっていませんが、さらに紙やすりでこすってもいいみたい。音質を気にするならあぶるのは良くないみたいなので、紙やすりのみや除光液のようなアセトン溶剤で溶かすという手もあるようです。
完成したケーブルがこちら。ライターであぶったのでちょっとモシャモシャしてますね💦
④ 予備はんだ
今回使ったプラグの端子はかなり大きくてはんだをつけやすそうだったので、予備はんだは芯線の先にだけしました。予備はんだは、本番のはんだがのりやすいように、予め接続する両方にはんだを少しのせておくという技法です。写真を撮り忘れたので、AIに作ってもらった写真で失礼します 🙇。ちょっと付け過ぎかな。つけ過ぎると端子の穴に通らなくなるので気を付けて。
芯線に予備はんだすると、ばらばらの複数の導線がまとまってくれて作業が少し楽になります。曲げるときに、またばらけたりもしますけどね。
⑤はんだ付け（ひな流・安定の順番）
一般的にはプラグ内の空間は狭いので「奥の端子から」が普通かと思いますが、初心者の私はあえて「手前の大きな端子（MIC）」から固定しました！フック状にあらかじめ曲げておいた導線をピンセットを使って、端子の内側から穴に引っかけます。その後外側からはんだ付けして固定します。
- 手前を先に付ける： 根元近くで固定されるため、全体が安定します。
- 奥の端子はピンセットで： 狭い隙間を縫うように、精密ピンセットとおとな眼鏡を駆使して慎重に通します。複数の導線をきちんと捩って初めからフック状に先端を曲げておくと引っかけやすかったです。
- はんだごてを綺麗に： 納豆パックのスポンジ（笑）で、こまめに先端を掃除するのが成功の秘訣です。でもスポンジよりも綿の布の方が融けなくてよさそうです。
- はんだは適量：のせすぎるとふたが閉まらなくなるし、少なすぎると外れやすくなります
5. 動作テストをしてから仕上げ
はんだ付けが終わったら、いよいよ運命の瞬間です。仕上げの前にテストをしましょう。いったんカバーを閉めて、スマホなどに差します。
- 聞こえのテスト： YouTubeの「ヘッドホン テスト 左右」などで確認。ちゃんとLとRが分かれて聞こえれば合格！私が使った動画はこちら。作者さんありがとうございます。
- マイクのテスト：スマホやタブレットなどの録音アプリなどでチェック。私はイヤホンジャックのある古いiPadの「ボイスメモ」アプリを使いました。マイクのON・OFFで音声入力がON・OFFされていることが、リアルタイムに目でも確認できて便利。
- 注意①： アプリを立ち上げる「前」にプラグを挿さないと認識されないことがあります。
- 注意②：Bluetoothでイヤホンなどつないでいる場合があるのでOFF!
- 最後の保護： 動作OKなら、太い熱収縮チューブをかぶせてドライヤーで収縮させてで全体を保護します。
その上からラジオペンチでカシメて固定。（※カシメるとは、金属のツメを曲げてケーブルをガッチリ挟み込むことです。これで断線を防ぎます！）MIC端子の金属部分をギュッとつぶす感じでコードを挟んで動かないようにします。これやっとかないと、コード引っ張った時に、はんだ付け部分が引っ張られて外れちゃいますからね😱
最後にカバーをクルクル回して被せれば完成です！
6．初心者がハマる！3つの「絶望ポイント」と回避策 😱
失敗から学んだ、作業を行う上でここだけは気をつけてほしいポイントを厳選しました！
😱絶望①：はんだ付け後に気づく「キャップ・熱収縮チューブ」の通し忘れ
- 【絶望】 完璧にはんだ付けが終わり、「できた！」と思った瞬間、机の上にポツンと残されたカバー（キャップ）を見て全てを悟る。
- 【回避策】 はんだごてを温める前に、まずケーブルに「キャップ」と「太い熱収縮チューブ」を通す！現場猫のように指差し確認必須です🐱👉（私は忘れたときのことを想像して震えました）
😱絶望②：端子は4つなのに、中身は「5本」……配線の迷宮入り
- 【絶望】 プラグは4極なのに、剥いたら線が5本。「どれがどれ？」とパニックに。
- 【回避策】 今回は白い被覆の中の「銅」を「緑」とねじって1本（GND）にまとめるのが正解でした！
でも機種によって違うので、もし元の配線が外れて迷子になっても、予備のプラグで作った「確認用プラグ」で音を確認しながら進めれば、必ず正解が見つかります。
機種によっては、６本以上の線（GNDが３本とか？）が出てくることもあるかもしれませんが、4極プラグなら必ず4つのどこかに繋がります！焦らずゆっくり確認しましょ🤗
😱絶望③：隣の配線・端子とくっつく「ショート（短絡）」
- 【絶望】 4極プラグは端子が密集しています。線が長すぎると中で余った線がくねくね曲がって、隣の端子や配線に触れて音が混ざったり、聞こえなくなったり……。
- 【回避策】 「段差カット」で線の長さを調節し、端子の穴付近まで被覆を残すのがコツ！さらに「手前の大きな端子（MIC）」から固定して土台を安定させ、精密ピンセットを駆使して芯線の先をフックの形に曲げてから、端子の穴に慎重にひっかけるとうまくいったので、試してみて！
7. まとめ：175円で手に入れた「自信」
50代・節約主婦の私でも、175円のパーツ1個で高級ヘッドセットを復活させることができました。
50代の初心者が失敗しないための4箇条：
修理が終わり、ゲームでフレンドさんがボイスチャットで「いつも通り聞こえるよ」と言ってくれた時の達成感はプライスレス！「壊れたら買い替え」もいいけれど、自分で直すことで、道具への愛着と「私にもできる！」という自信が芽生えました。そして何より、うまくいくと楽しい💕
ちょっと味をしめてしまったので、次は電子ピアノで使ってる3極のヘッドホンと、Switchの異音修理、コントローラーのボタン修理にも挑戦してみようと思っています。皆さんも、ぜひワクワクする修理に挑戦してみてくださいね！
こちらから👇私の他のワクワク（洋裁）もぜひ覗いてみてね😉
